不过很多人认识海盗爷，应该还是从他在Dior时期那些充满想象力、戏剧性、故事感拉满的秀场。他也因此得名——无可救药的浪漫大师。

这几年因为同质化、极简主义、扑克脸模特的无聊秀场太多，这些“造梦”秀场也被网友们反复拿出来回味。▼

就算完全不认识他的朋友，也一定看过他的作品。

因为海盗爷几乎从各个层面影响了现在的时尚行业， 想不看到都难。 ▼

再退一步说，即便是不咋关注明星、秀场，你可能也在路上“偶遇”过他20多年前设计的马鞍包

，被复刻后至今还是Dior当红包款。▼

这次关于他会接手哪个品牌，网上众说纷纭（很多人都希望他回Dior），但毋庸置疑的是，不管他去哪个品牌，都是那个品牌的福报

。

喜欢时尚的人很难不爱海盗爷，甚至很多时尚从业者都是因为他而入行。

谢幕造型有时比模特还夸张，也因为酷似海盗被叫海盗爷▼

今天就来一场视觉盛宴~来聊聊海盗爷那些 曾经震撼时尚圈的神级秀场。

搬好小板凳，开始今天的审美提升“ 小课堂”吧：

最会造梦的设计师之一

都说时尚的本质是造梦，那么海盗爷一定是当今设计师里最会造梦的。

你能在他的秀场里看到——

走在飘雪荒原里的冰雪王后▼

睡在三米高床垫上的“豌豆公主”▼

坐在宝座上的埃及艳后。▼

海盗爷尤其喜欢从维多利亚时期（1830-1900年）~上世纪50年代，那些身着华丽、浪漫裙装的女性形象中汲取灵感。

公爵夫人、复古名伶也常出现在他的秀场。▼

海盗爷在上世纪80年代中期开始进入时尚界，那时候是垫肩西装、铅笔裙的天下，但海盗爷偏爱充满“女性气质“的斜裁裙。

都说时尚是个圈，一种风格火久了，另一种相反的就要来了。“我的导师和我都认为，在乔治·阿玛尼推崇的‘男性化’风格大行其道一段时间后，应该有一场女性的回归。”▼

海盗爷的爸爸是水管工，妈妈是舞蹈老师，他以前手里 没啥钱，经常是办了这场秀、下场秀的资金还没着落，只能在朋友家睡地板、吃罐头维持生活。

就算这么拮据，他为了秀场效果经常不顾成本，一门心思想要做出最浪漫和戏剧化的秀，也不太在乎做出来以后好不好卖。“要做商业款？20年后吧。”

John Galliano 1992春夏系列，没钱买布料就索性走“睡衣风”。▼

1996年，海盗爷成为Dior创意总监，终于可以用上最好的布料、有充足的裁缝人手、有更好的场地和资金去布景，也有更优秀的团队做后盾，海盗爷打造的秀更是一场比一场 纸醉金迷。

最出圈的要属1998 Dior春夏高定。

灵感来自于海盗爷最爱的缪斯之一——Marchesa Luisa Casati，一位意大利女爵、20世纪初代名媛，也是众多艺术家的灵感缪斯。据说她会为了办一场舞会而卖掉自己的房子，这场秀是对她当时奢靡派对的重现。▼

巴黎歌剧院里，复古名伶们拾级而下。 ▼

海盗爷出场谢幕时，彩色 蝴蝶纸屑洒落全场。这一幕像极了油画。

据说整场秀一共花了200万美元，刷新了当时巴黎时装秀的纪录，这样的预算后期也很少再有了。▼

总能把秀场办成梦幻的戏剧舞台，和海盗爷个人经历有非常大的关系。

他的童年不算幸福，经常因为没什么“男子气概”被同学欺负。 ▼

很小就知道自己的性取向，但迫于传统家庭压力，只敢偷偷在厕所打扮，曾经因为夸一个男孩长得漂亮，被自己的爸爸暴打了一顿。 ▼

这些压抑的情绪，海盗爷都通过想象来逃离。

“我就在自己的世界里做白日梦”。▼

在圣马丁读大学时，他为了赚点零花钱，在英国国家剧院兼职当服装师，也激发了海盗爷对戏剧的喜爱。

据当时的同事说，海盗爷喜欢问他关于戏服的制作的各种问题，一边问一边不停地记笔记，还会反复在观众席上观察衣服在舞台上配合灯光的效果。▼

除了造型和布景，海盗爷导秀的能力也非常强。有人说，海盗爷是全世界最好的秀导。

在他的秀场，模特不仅仅是衣服架子，还得是演员。在模特们上场前，海盗爷会给每个模特分配自己的角色，告诉她故事背景、现在在发生什么，还会教她们以什么表情和姿态走秀，才能最好地展示这套衣服。

正在教青涩的 凯特摩丝▼

John Galliano 1994春夏，“卢克丽霞公主”系列，海盗爷虚构了一个沙俄公主逃亡的故事。模特们在狼的咆哮声里，狂奔上T台，边跑边回头看。▼

当时19岁的凯特摩丝也在这场秀里留下了经典一幕。▼

奔跑的灵感，来自当时刚上映的电影《钢琴课》。

“我最喜欢的一幕是女主角在林间奔跑，满眼都是飘荡的裙摆。”▼

海盗爷秀场里的模特有妖艳的、忧郁的、活泼的，不管怎样都不会是无聊的，也留下了很多模特的名场面。

比如超模小KK（Karlie Kloss）。

Dior 2011春夏的神级开场，至今还在小红书流传~▼

她也是海盗爷在Dior最后几年的御用模特，几乎每场都是她开场。▼

全世界都是他的灵感，尤其钟情于东方元素

无论看过的书、杂志、博物馆，还是旅行甚至是跑步时看到的流浪汉，都是海盗爷的灵感来源，他总能感知到并且能 吸收万事万物中美好的一面，再把它融入自己的设计中。

和他共事过的造型师阿曼达·哈莱克（Amanda Harlech）说：一个系列常常装不下海盗爷想表达的内容。▼

海盗爷喜欢把不同民族、不同时代的风格都糅合在一起。

John Galliano 1993春夏“海盗”系列，就有爱德华时期（主要指1901-1914年）的胸衣、中国旗袍、印度纱丽……讲了一个海盗们在航行中不断发现破旧船只，收集不同时代华服的故事。▼

类似“集邮”的故事经常出现在海盗爷的秀场里，合理怀疑他喜欢这类故事，就是因为能把他喜欢的风格都融入进去～

入驻Dior的第二场高定大秀，灵感来源于一系列女性先锋形象，印第安公主、歌舞剧演员、舞蹈家、穆夏画中的美女以及著名的间谍玛塔·哈里。秀场又一次出现了不同历史时期的服装。▼

海盗爷的想象总是天马行空，比起叙事逻辑，更注重视觉上的极致美感。

尤其偏爱东方文化。中国的旗袍、盘扣、折扇、苗族配饰等元素，经常出现在他的设计中。▼

上任Dior的首秀——1997春夏高定，也有不少中国风设计。

妮可基德曼同年在奥斯卡红毯上穿的“苦艾酒”礼服，还是奥斯卡最佳红毯着装之一。

当时的妮可基德曼还没演后来的代表作《红磨坊》《时时刻刻》，海盗爷也急需明星站台造势，这身造型也属于互相成就的存在。▼这么多年来从未有人能活着进出一趟，山中各种强横物种出没，即便石村所有人齐闯，也连一朵浪花都不会泛起。这让另一片场地中盘坐在一块块巨石上正在吞吐天精的一些老人也都露出笑容。

因为首秀的中国风礼服很受好评，海盗爷在接下来的成衣系列乘胜追击，取名“ 海上花”，以画报女郎、第一位华裔好莱坞女明星黄柳霜为灵感，设计了很多改良旗袍。

那时期海盗爷的很多秀也是这个逻辑，取高定秀里反响最好的部分为灵感，在成衣秀里推出相对更实穿的款式。▼

后来阿佳妮出席戛纳红毯、章子怡今年拍摄《W》，都穿过这个系列的金色礼服。▼

海盗爷也很钟情日本元素。

John Galliano1994秋冬大秀， 以1940年代左右在欧洲掀起的和服潮为灵感。这场秀也是海盗爷职业生涯的分水岭。▼

那时海盗爷刚从伦敦转战巴黎，设计能力很受业内认可，但投资者们则是对他非常头疼，知道设计优秀、总能引起很大关注，但海盗爷的设计面料贵、工艺复杂、能穿的人也不多，太难量产，经常叫好不叫座。

粗暴点说就是——不好卖。还老赔钱。▼

就(jiu)在(zai)海(hai)盗(dao)爷(ye)要(yao)因(yin)为(wei)没(mei)钱(qian)错(cuo)过(guo)时(shi)装(zhuang)周(zhou)时(shi)万(wan)幸(xing)他(ta)有(you)靠(kao)谱(pu)的(de)朋(peng)友(you)

好友安德烈（André Leon Talley著名黑人编辑，曾任美版Vogue时装总监）忍不了了，喊来女魔头安娜和他一起摇人，终于在办秀前三周帮海盗爷借到了场地、找到了投资商。

这份情谊海盗爷也一直记在心里，几年后，海盗爷还把英女王颁给自己的“大英帝国司令勋章”送给了安德烈。

也算得上是感动时尚圈十佳大秀了

：当时没有一万美金不起床的超模们，像一万姐 （Linda Evangelista）、顿爷（Christy Turlington）、黑珍珠（Naomi Campbell）、 凯特摩丝等都来 免费帮忙。▼

背负了这么多人的善意支持和期待，听起来压力很大对不对，但海盗爷就是压力型选手。

虽然时间、预算紧张，大部分造型都只用了一种黑色丝缎面料。但这场只有18个look、12分钟的“极限”大秀得到了业内一致好评。

就连一向不喜欢黑色的女魔头安娜，也说这是她最爱的秀之一。

老佛爷也夸他：海盗爷想象力丰富，如果他有自己的高定工作室，肯定比那些了无生趣的工作室要更胜一筹。▼

更重要的是这场秀吸引了当时纪梵希总裁的目光，在对海盗爷考察一年后邀请他加入了纪梵希，海盗爷成为第一位入驻法国高级时装屋的英国设计师。

隔年，LVMH又将海盗爷调到了Dior。从此迎来了人生的“大起”，要知道他 任职Dior创意总监的时间（15年）比Dior创始人迪奥先生还长。

在Dior 2007高定系列，海盗爷还将折纸、武士盔甲等元素，和Dior的“新风貌New Look”做了结合 。这场秀的灵感来源于歌剧《蝴蝶夫人》，歌剧讲的是美国军官和日本艺妓的故事。▼

巩俐曾经穿这个系列拍摄过2009年《时尚芭莎》一月刊。▼

创作治愈一切

故事到这里，海盗爷的人生算得上是顺风顺水，天赋异禀又总是能遇见伯乐，得到应有的光环、成就。

但欲戴王冠，必承其重，一场比一场精彩的秀场背后，海盗爷也在承受着常人无法想象的压力。

加入Dior后，海盗爷的任务量从开始的一年8个系列，到后期的一年32个系列，还有广告创意以及大量的媒体采访……▼

不仅要商业成绩漂亮，还要让“严格”的时尚媒体满意，也许是海盗爷太过优秀，大家对他的要求和期待也免不了会更高——秀场太戏剧性会被说不实穿，太商业会被嘲失去了设计能力。▼

更要过得去自己那关。一场秀做好了，下一场他又会用更高的标准来要求自己。

与此同时海盗爷对酒精和药物的依赖也越来越深，从一开始只是秀后需要用酒精来填补空虚，到后来没有酒精和药物他已经无法创作。

“那时的自己在慢慢自杀”。▼

身边人的相继离世，也让海盗爷的精神状态变得越来越差。

2007年海盗爷的得力助手斯蒂芬·罗宾逊（Steven Robinson），也是从大学就加入海盗爷工作室、陪伴他近20年的人，突然离世。

曾经有人对 斯蒂芬表示不理解：从来没见过有人对一位设计师那么忠心耿耿。后期很多设计都是海盗爷提供灵感，罗宾逊动手去执行，这其中的默契已经不言而喻。▼

纪念罗宾逊的Dior 2007秋冬高定秀▼

2010年，英国另一位设计鬼才麦昆自杀。

海盗爷和麦昆有类似的成长、成名经历，两人都出自英国工人阶级（麦昆的爸爸是出租车司机）、毕业于中央圣马丁、在英国国家剧院工作过，通过毕业秀一举成名，从睡朋友家地板省钱办秀，到加入财大气粗的法国高级时装屋，又都被资本压得喘不过气。

他们会暗自比较谁的设计更厉害，也会互相欣赏，海盗爷“不可救药的浪漫主义大师”的称号，一开始就是麦昆说的。

海盗爷理解麦昆自杀的选择，因为那种想让身边一切声音都停下来的感觉，他也有。▼

海盗爷在状态最差的时候，因为反犹言论，事业被紧急叫停。2011年被Dior和自己的同名品牌相继解雇。

现在回想，或许因为这件事，才没有导致更可怕的事情发生。▼

但也因为这件事，海盗爷一度被时尚界“除名”。

低谷时期，凯特摩丝是少有的继续找海盗爷做设计的明星。2011年凯特摩丝那条《了不起的盖茨比》式的婚纱就出自海盗爷之手，灵感来自1920~1930年代。 “设计凯特的婚纱拯救了我，因为这是我的创意康复。她鼓励我重新做回自己。”▼

海盗爷正式回到时尚界，是2014年入职马吉拉，这个任命也是马吉拉的总裁以及品牌创始人Martin Margiela（时尚圈最神秘的设计师，至今没有公开露面）一起的决定。

Martin Margiela对海盗爷说：“从品牌DNA里汲取你需要的，保护好自己，把它变成属于你的东西”。▼

相比Dior时期的不可一世，海盗爷在马吉拉期间可以说是“隐身”了，没有了比模特还夸张的打扮，总是穿着马吉拉标志性的白大褂，偶尔谢幕也是匆匆下台。接受采访时会更多地提到“ 我们”、“ 我的团队”、“ 我的孩子们”。

左边是Dior时期，右边是马吉拉时期。网友都说当年那个狂拽酷、谢幕要四个保镖陪同的海盗爷，如今也变得温和、慈祥起来。▼

卸下了明星设计师光环的海盗爷，选择只用作品说话。尽管这10年声量小了，但也有不少出圈设计，比如2017年春夏以纱作画的Look。▼

2021年春夏大秀更是把纱用得出神入化，上演了一场水中哥特婚礼。▼

年初那场筹备了一年的2024春夏高定，更是巅峰之作。带大家穿越到用时装造梦的黄金年代，顺便证明了“姜还是老的辣”。或许做这个系列时，海盗爷就准备好了用它来为这趟旅程画一个完美的句号。

最近Vogue对时尚从业人员做了一期民意调查“今年最爱的秀”，这场秀也坐稳第一。▼

离职声明里他说得坦诚而勇敢：

“ 我曾经觉得愧疚，觉得自己的行为助长了‘创造力必须靠酒精和药物才能被激发’这种陈旧又错误的观念。 这种“摇滚精神”真的过时了。真正的创造力，不是靠那些毁灭性的东西，而是靠一个有爱、真正关心设计的团队。”

他感谢十年前 马吉拉总裁给予的机会， 让他的“翅膀”重新长了出来，他会继续弥补过错，也会继续做梦。

黎贝卡的话：

很难想象还有哪位设计师能在被“除名”后东山再起，重新成为顶流。除了创造力实在过于优秀，海盗爷背后也有像女魔头安娜这样“惜才”的人帮忙。海盗爷无疑是不可复制的。

他今年已经64岁，依旧充满想象力、创造力，用现在很流行的话来说，眼里还有光~▼

关于海盗爷会接手哪个品牌，拍纪录片《High & Low：John Galliano》的导演说，唯一确定的是海盗爷很想回自己的品牌。

目前也都是猜测，但已经迫不及待想看到他的新设计了！

你最喜欢海盗爷的哪场秀？或者最期待他去哪个品牌？欢迎评论区一起聊聊啊～

今天就到这，祝大家都能找到心中所爱。晚安，我们后天见：）

编辑：背心妹

统筹：Meow