开放式小区-掏品新闻

开放式小区-掏品新闻坚尼街(Canal Street),作为纽约市的重要干道,向西穿过曼哈顿下城,经荷兰隧道可达新泽西州,向东经曼哈顿大桥通往布鲁克林。自从1820年开通以来,坚尼街就成为曼哈顿唐人街脊柱般的存在,除了交通功能之外,此处的仿冒品交易也是“闻名远扬”。纵使经常有执法人员突袭管制,但依然络绎不绝。

作为著名的高仿集散地,我们是很难想象,坚尼街竟会和官方产生实质性联结的。毕竟对于品牌来说,单方面售卖侵权商品的小贩,理所应当是站在了对立面;与他们对话的场景,基本只能是对簿公堂了。不过显然,Telfar Clemens对此的看法,并不那么常规。

“我很开心看到Telfar的假冒包在坚尼街出现,这让我有一种‘我终于做到了’的感觉。我在同一条街,卖着同样的包,我和那些卖包小贩们甚至成了朋友。”近期,Telfar在纽约SoHo开设了他们的首家旗舰店,地址正是选在了坚尼街。为了配合宣传活动,Clemens向附近的小贩们提供了正品的Telfar供其售卖,并将整个事件还有自己的上文提及的态度一并发布在了官方社媒。

很难想象别的品牌会采用这样的宣传手段,然而对于Telfar来说,却已经是司空见惯。经过二十年颠覆性的演绎、民主的降价和各种创意营销,Telfar越来越接近自己重新定义奢侈品的初衷。

作为非裔创办的时尚品牌,Telfar的走红也正如我们熟悉的Sean Jean, Off-White, Pyer Moss类似,与创始人Telfar Clemens本人对消费群体的重视有着密不可分的联系。在非裔社群的文化当中,时尚的第一要义并非由T台秀场所主导,那些设计过于遥不可及。社区人的认同感以及沿袭下来的文化习惯,才是关于“酷”的决定性因素。因此基于消费社群的尊重,几位品牌主理人均是将自身的成长经历,以及非裔文化融入品牌的运营当中。

而(er)本(ben)次(ci)T(T)e(e)l(l)f(f)a(a)r(r)宣(xuan)传(chuan)企(qi)划(hua)所(suo)选(xuan)择(ze)仿(fang)制(zhi)品(pin)议(yi)题(ti)其(qi)实(shi)也(ye)是(shi)在(zai)非(fei)裔(yi)社(she)群(qun)时(shi)尚(shang)历(li)史(shi)中(zhong)有(you)着(zhe)不(bu)可(ke)忽(hu)视(shi)的(de)地(di)位(wei)V(V)i(i)r(r)g(g)i(i)l(l)A(A)b(b)l(l)o(o)h(h)曾(zeng)在(zai)一(yi)段(duan)采(cai)访(fang)中(zhong)坦(tan)言(yan)对(dui)于(yu)O(O)f(f)f(f)W(W)h(h)i(i)t(t)e(e)被(bei)仿(fang)制(zhi)的(de)现(xian)象(xiang)他(ta)本(ben)人(ren)也(ye)持(chi)开(kai)放(fang)的(de)态(tai)度(du)从(cong)某(mou)种(zhong)方(fang)面(mian)来(lai)说(shuo)这(zhe)意(yi)味(wei)着(zhe)品(pin)牌(pai)真(zhen)正(zheng)成(cheng)为(wei)时(shi)尚(shang)消(xiao)费(fei)者(zhe)心(xin)目(mu)中(zhong)的(de)热(re)门(men)代(dai)表(biao)即(ji)便(bian)是(shi)消(xiao)费(fei)假(jia)货(huo)也(ye)想(xiang)要(yao)拥(yong)有(you)O(O)f(f)f(f)W(W)h(h)i(i)t(t)e(e)的(de)单(dan)品(pin)这(zhe)些(xie)假(jia)货(huo)商(shang)没(mei)法(fa)从(cong)我(wo)这(zhe)拿(na)走(zou)任(ren)何(he)好(hao)处(chu)他(ta)们(men)反(fan)而(er)是(shi)帮(bang)我(wo)的(de)品(pin)牌(pai)更(geng)火(huo)一(yi)点(dian)

在街头文化中,有一种单品类型便是依托假货仿品“Fake”衍生而来,并随着长期的发展成了设计的一种方式,被称为“Bootleg”,与Virgil曾提出的“3%”理论颇有异曲同工之妙。从定义上来看,Bootleg一词并不单在时尚领域使用,是未被授权发行产品的总称,例如录像带、光盘、唱片等等。在时尚领域的表现形式,多以图像还有二次创作有关。

前些年在vintage热潮刚刚兴起之时,人物头像类型的vintage 短袖就曾在市面上流行。它们中其实大多数,都是没有经过名人允许,自行印制的,妥妥的盗版产物。然而这并不影响街头乃至整个时尚领域,对这类单品的追捧。即便是现在,其实也还有很多品牌在创作图像单品时,会采用“Bootleg”的方式。

除了服装单品,在球鞋领域,Bootleg更是早已成为了一种司空见惯的模式,甚至有了“正经”职业名称——球鞋定制师。从一开始的球鞋彩绘,到后来的各种解构拼接,愈发夸张的设计涌现,也造就了球鞋定制领域的蓬勃发展。但对于品牌来说,这样良性的创作方式,对于激发消费者活力还有品牌热度都有着不小的帮助。

像是海外的著名定制师The Shoe Surgeon就曾出现在了Air jordan 11的广告当中,双方也曾联手打造Nike LeBron 20订制配色。但归根结底,这些民间自发的再创,显然并没有完全获得品牌的授权,本质上还是一种“盗版”。因此在今年上半年,Nike也是对The Shoe Surgeon提出诉讼,求偿千万美元,昔日合作伙伴最终反目成仇了。

而当我们谈论起非裔群体的Bootleg文化,有一个名字永远是座绕不开的大山,他便是Dapper Dan。在上个世纪 80 年代,他所经营的“Dapper Dan's Boutique”就仿佛是潮流风向标一般的存在。几乎每一个在街头长大的孩子,都想要拥有一款 Dapper Dan 亲手制作的单品——即使他的作品是毋庸置疑的“盗版”。一声凶戾的禽鸣自高天传来,穿金裂石,竟源自那片乌云,细看它居然是一只庞大到不可思议的巨鸟,遮天蔽月,长也不知多少里。

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但他的传奇履历并未被世人所遗忘,在这之后,Jay-Z、 Pusha T、 Lil Wayne 和 Tyler, the Creator 等嘻哈明星纷纷在歌词之中向 Dan 致以敬意。后来因为他前瞻性的设计理念,GUCCI以及GAP等国际品牌,也曾邀请他正式合作,推出联名系列,“盗版”的出身最终得以被时尚界认可。

说了这么多例子,有合作之后反目的,也由最初不被认可,最终享有盛名。由此可见“盗版”或者说“高仿”这些事,还真不能轻易定义,毕竟这种现象伴随时尚或者说品牌文化诞生,已经过去了太久的岁月,早已经成为历史的组成和见证。一群大孩子看着他,皆挤眉弄眼,让原本严肃的晨练气氛轻缓了不少。

但纯粹以营利为目的的高仿,和加入设计的侵权创作,本质上还是有着鸿沟般的区别。前者虽然可以持开放态度看待,能在一些创意传播视频中,为观众和消费群体带来新鲜感;然而对于品牌或者整个市场来说,都绝非一个良性的因素。现在我们能以娱乐化的方式对待它,也大抵是因为“仿冒品”这个行业是没办法一网打尽的,只能说从自身做起,尽量抵制这些不道德的仿品吧。

发布于:北京市
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